26 Января 2018 года
Где-то там
Италия, о. Сицилия
L'Officiel Voyage N°13 декабрь 2017 / январь 2018
Автор: Ольга Гринкруг

Сицилия: Остров сокровищниц

Самое главное на Сицилии — правильно заблудиться. Стоит свернуть с торного шоссе, как по сторонам начнут мелькать марсианские пейзажи, на верхушках холмов возникнут сказочные деревни, любой встречный будет оборачиваться волшебным помощником, и желание останется только одно — чтобы дорога никогда не кончалась.

Сицилия: Остров сокровищниц
Фото: Fernando García/ flickr.com

Завоеватели, как и туристы, всегда предпочитали обгладывать Сицилию по кромке. Несметные богатства Палермо, вулканические урожаи Катании, открыточные пляжи Таормины, славные предания Сиракуз, надежная Мессинская бухта, в конце концов. Все они до сих пор прекрасны, но самые удивительные истории случаются в итоге не по берегам, а в глубине острова. 

alamy/ vostock.com
Фото: alamy/ vostock.com
***


Вот деревня Сан-Фрателло, к примеру. Несколько малопримечательных улиц, дюжина кафе-мороженых плюс открыточный вид: лазурные волны Тирренского моря перекатываются от Эолийских островов на горизонте до самого подножья Небродских гор. Правда, местные жители до пляжа снисходят в среднем пару раз в жизни: не до того, хозяйство. По лесу вдоль серпантина шатаются на вольном выпасе мохнатые черные хрюшки с поросятами, из-за изгородей высовываются лопоухие желтоглазые козы, в оливковых рощах стоит сплошной перезвон овечьих колокольчиков, а поверху по холмам пляшут тени от облаков – от этого местные дали выглядят крайне жизнеутверждающе. Особенно если вдруг случится радуга: на Сицилии она приземистая и мощная, как соборный контрфорс, а тут еще раскидывается не над головой, а, считай, под ногами. 

Посреди поселка, напротив скобяной лавки, стоит на дыбах бронзовая лошадь. Кони тут у всех. Их даже берут с собой по делам, как собак. Никто не удивляется, встретив на выезде из супермаркета груженый лимузин, за которым цокает кобыла с жеребенком, а хозяин бара, не моргнув глазом, выносит верховым, будто они нормальные клиенты за столиком. 

Главный день в году в Сан-Фрателло – 10 мая, праздник местных покровителей, троицы братьев-мучеников Альфио, Филадельфо и Чирино. Для местных это шанс погарцевать по главной дороге (вдоль кладбища) на расчесанных, напомаженных и натертых разноцветными блестками лошадях, поесть жареных колбасок и вполуха послушать наставления местного батюшки («Да прекратите вы жевать, когда звучит слово Божье! Сейчас говорю я и только я!»). Для приезжих, если вдруг чудо произойдет и в Сан-Фрателло занесет посторонних, – повод выяснить, что неприметная часовня на холме, где паркуется разукрашенный гирляндами церковный джип с мощами мучеников, которые сюда привозят ради праздника, вообще-то основана в XI веке, при норманнах, на том месте, где две с половиной тысячи лет назад, в древнегреческой Аполлонии, был акрополь. 

И так тут везде, стоит только немножечко копнуть. Соседний городок со смешным названием Назо («нос» – ит.) на поверку оказывается античной Агафирной, основанной ни много ни мало сыном бога Эола. Если кто не верит, в доказательство на горизонте маячат те самые Эолийские острова (прибрежная часть скрыта дымкой, так что кажется, будто они плывут на воздушной подушке). В противоположной части панорамы – вершина Этны: по версии местных, у них самый лучший и безопасный наблюдательный пункт во время извержений, которые раз в несколько месяцев непременно случаются. В отсутствие Эола и его потомства небесным покровителем Назо-Носа стал местный уроженец аббат Конон, попросту Сан-Коно, Конус-чудотворец. Молиться ему положено от насморка, больных ушей и излишней болтливости (попадете на процессию – присоединяйтесь, благо с образами по улицам тут ходят не реже шести раз в году). 

Monaci Delle Terre Nere
Фото: из архива пресс-службы
Monaci Delle Terre Nere

Или вот Ганджи, пряничный городишко с улочками-лестницами, пару лет назад получивший титул самого прекрасного во всей Италии. Согласно общепринятой к востоку от Палермо версии, заложили его критяне, приплывшие сюда с Миносом. Царь погиб, на свое горе, погнавшись за Дедалом, а его подданные в ужасе забились в глубь страны, нашли себе пригорок повыше, назвали Энгием и стали там поклоняться богине-матери. Набожность никуда не делась и в более подробно документированные времена: в XVIII веке тут чтили не только святых, но и священников; после смерти каждого соборного настоятеля бальзамировали (голову обрабатывали отдельно и потом втыкали в туловище на палке), а мощи в парадном литургическом облачении выставляли рядком в крипте – они подпирают там стены и поныне, разве что некоторые слегка покосились. 

alamy/ vostock photo
Фото: alamy/ vostock photo
Попасть в крипту собора в Ганджи можно, только договорившись с настоятелем


Джакомо Аугульяро, адвокат и неофициальный посол Сицилийской республики в России
ТРАПАНИ, РАГУЗА 

«На Сицилии надо прежде всего есть – и есть много. В Трапани по части традиционной сицилийской кухни лучшее место – La Taverna Paradiso, но есть еще и современный извод: ресторан Serisso. Так звали пирата, который убил свою неверную жену. А в Рагузе надо непременно зайти в Il Duomo: там купол собора на заднем плане и совершенно невероятная рыба».

La Taverna Paradiso: Lungomare Dante Alighieri, 22/30, Trapani
Serisso 47: Via Serisso, 47, Trapani
Duomo Ristorante: Ibla, Via Capitano Bocchieri, 31, Ragusa

wikimedia commons
Фото: wikimedia commons
Считается, что у мозаик виллы Казале общий лейтмотив: победа культуры и физкультуры над грубой природой

Впрочем, главная прелесть внутрисицилийских городков и деревень – в самом пути, а не в точке назначения. Дорога разматывается, как хороший детективный сюжет, неторопливо, сохраняя интригу, оставляя про запас самые неожиданные повороты. За окном мелькают обрывы и взгорья, ежевичные изгороди и фисташковые сады, пробковые леса и заломленные в немой мольбе листья опунции, холмы-зиккураты и холмы-курганы, ветряные электростанции и ослики, обломки лавы и скалы, похожие на кружевные измышления Гауди, ламы на выпасе (обычные сицилийские ламы, что тут такого) и старушки, обирающие стручки с рожковых деревьев. Время от времени случаются автострады, но в основном пробираться приходится настоящими козьими тропами – в изначальном смысле слова, пропуская неторопливые стада с колокольчиками и пятнистое свиное потомство.  

shutterstock/ vostock photo
Фото: shutterstock/ vostock photo
Самое живописное место в сицилийской деревне - руины замка или кладбище

Случается, конечно, заплутать и застрять: навигаторы далеко не все знают про волшебную начинку острова. Но не беда – спасут, выведут, главное, накормят. Сицилиец в принципе не представляет, как человек, имеющий с ним дело, пусть даже пустяковое (остановился спросить дорогу), может поехать дальше голодным. Даже если угодить в самый снулый городишко, в самый густой туман и открыть дверь самого заштатного, единственного, где горит свет, бара, с орешками и чипсами на голой витрине, через десять минут хозяин начнет метать на прилавок немыслимые разносолы (похоже, со своей домашней кухни). В финальном счете они будут отражены лаконично: «Закуска, три евро». Но это так, скромная импровизация – ничто по сравнению с меню, которое ждет счастливцев, приглашенных на ужин на соседнюю ферму. В этот день желательно не обедать, иначе не хватит сил справиться с закуской и бесконечными дальнейшими переменами блюд: ошалевшему гостю приходится сражаться с курчавящимися из тарелки щупальцами, горами раковин, зарослями салата, штабелями рыбьих боков и целыми ледниками из граниты – кофейно-миндально-лимонно-инжирно-клубничного толченого льда, которым день начинают и заканчивают с мая по октябрь.

wikimedi a commons
Фото: wikimedi a commons
***


Тут может даже показаться, тем более на сытый желудок, что буколических радостей для счастья абсолютно достаточно. Но нет – кладовая неисчерпаема. Аккурат в середине острова после войны раскопали римскую виллу закатных времен, начала IV века, с бесконечной анфиладой мозаичных залов: охотники набрасывают сеть на львов, полуголые любовники целуются, наездники несутся вскачь, слоны восходят на борт триремы, антилопы бодаются с леопардами, фламинго и желтоклювые гуси тащат игрушечные колесницы, девицы в купальниках перебрасывают мяч, совсем как сейчас на каком-нибудь пляже в Капо-д’Орландо. Детали костюмов и кораблей, забавные лица и строгие звериные морды можно разглядывать полдня. 

alamy/ vostock photo
Фото: alamy/ vostock photo
Если присмотреться, окажется, что у всех подбалконных жителей разное выражение лиц


Более причудливые существа обитают на консолях балконов в барочных городах – Ното, Рагузе, Модике. У них, как водится, долгая история – про Модику, к примеру, известно, что ее основал лично Геракл, а вообще люди обитали там с XXIII века до нашей эры, но все они пали жертвами страшного землетрясения в январе 1693 года, однако, как принято на вулканической сицилийской земле, ударившись оземь, выросли заново, краше прежнего. Улицы намотались лентами на склоны холмов, золотистые фасады пустились в буйный гипсовый и известковый цвет, лестницы вспенились, балконные решетки выгнулись, как будто в судороге, ну а под ними кого только не завелось! 

alamy/ vostock photo
Фото: alamy/ vostock photo
***


Горбуны и очкарики, драконы, грифоны, тритоны, пузатые русалки, худосочные львы, тяжелоногие кони. В закатном свете все они оживают, как зачарованные, и кажется, что ничего прекраснее этих сказочных мест человечеству придумать невозможно. И если пускаться из Модики – или Рагузы – в обратный путь, то только дав себе зарок непременно вернуться.